从狮泉河出发，我们今天去札达。汽车行驶高原，路两边的山体，几乎是非人间的山体，在我看来这些苍凉的山，都是有生命意识的，群山峻岭呈现不同的姿势和状态，都是他们自身意志的表现和反映。那是一幅变幻不定的山水长卷图，有生命气息的长卷，绵延不绝。驾驶员是林芝藏民，也是第一次上阿里。该转弯的地方，竟一直驶去，当发现不对劲时，已经跑了100多公里。途中修路，公里拦腰切断，汽车只能冲下路基，在荒野里行驶，草甸、低矮小灌木丛，高低起伏，泥里水里跋涉。如此颠颠簸簸，摇摇晃晃，我们进入了札达境内。
我们达到古格王朝城堡遗址的时候，已经是下午三点多钟，也没有顾得上午餐，即来到遗址脚下。万里晴空，似乎不见一丝云彩。这是一个制高点，俯视周边群山峻岭，苍茫而苍凉，所见所视无非黄土高坡，但这里的黄土高坡很有特色，沟渠纵横，风化剥蚀，高低错落，千姿百态，形成绵延数百公里的土林。我所见到的或荒芜，或废墟，但遥想当年，这里可是一片繁华，欣欣向荣之地。从小就知道西藏有一个古格王朝，神秘而遥远，不可企及。现在，我竟然来到它的脚下。古格王宫，就是一座山，我见到的只是残存的遗址，遥想当年，这里是何等辉煌与巍峨。现在，空寂无人，只有阳光辣辣地照射在千年遗留的残体上。遗址从山麓到山顶，高300余米，只是依稀能见到密布全山的房屋、佛塔、洞窟的影子。当年的国王呢？王后嫔妃宫女呢？文武大臣呢？俯首贴耳的民众呢？古格王国于公元10世纪前半期开始建立，前后世袭了16个国王，竟然于300年前的某一个晚上，突然在历史上消失。辉煌和古格的，从此湮灭和断绝，空留下后人一段哀伤和失落。古格王朝，它是吐蕃王室后裔在吐蕃王朝灭亡后，在阿里建立的地方政权，不仅是吐蕃世系的延续，而且使佛教在吐蕃瓦解后重新找到立足点，并由此逐渐达到全盛。有盛必有衰，世事难料，但如今这里留下的只有那记录了灿烂文化艺术成就的遗址。
古格遗址，保存的最好、最完整、最多的是它的壁画。半山腰，还显露出红墙红顶的数间庙宇。入进门内，还是让我惊讶。四周的壁画，几百年过去了，还是那么鲜艳，释迦牟尼、古格王、王妃等画像，丰采依旧。我们格外留心壁画中阿底峡和仁钦桑布的画像，似乎仍然感受到当年他们布道传法时的气息。此刻，太阳开始西下，柔和的阳光落在高高的山体和废墟洞穴上下，我们来此仅仅是为了凭吊，空发一段感慨吗？我犹豫着是上城堡，还是不上？已经在海拔四千五百多米的高度了，早已气喘吁吁，爬上顶端，还要增加三百多米的高度。忧郁着，但还是向上爬着，爬几步停下来，喘息，再爬几步，停下来，喘息。我爬着，倒替古人担忧起来了，他们日常如何上下呢？古格的等级制度已经很分明，官位越高，住得也越高。爬不动了，我坐下了，坐在一个洞穴的石阶上，轻轻抚摸自己的心口，喘息，唯有喘息，几乎就想躺在石洞里，高原反应，加上劳累，挑战我的极限。过了一会，终于缓过气来了，透过石洞中的缝隙，看到白云在我身下飞，山脚下仅有的一方绿地上散落点点牛羊，竟一下子有了力气，站起，奋力向上，站在顶端的护法神殿前，一览天下小。
走下山来，我又一次回过头，遥想一千多年前，同样的余晖中，伫立着的却是强盛一时的古格王国的宫殿和寺院。而今，除了死一般的寂静，什么都没有，历史就是如此，让人遐思，让人惆怅，让人扼腕叹息。太阳西沉，天即将开始暗黑了，余辉中的风化剥蚀的群山，是辉煌而肃穆的，象泉河就在脚下流淌，更衬托出异常的寂静。
我们从古格城堡遗址下来，直奔札达县城。途径象泉河南岸陡崖上一片始如泥荒的高地时，看到一座古拙的寺院。汽车嘎然而止，停下，我们迅速下车。寺门已关，轻推，原来虚掩。入得院内，空寂无人。荒芜、残败，我们看到寺院一侧一间小屋的门开着，躬身而进，如入农家柴房厨房，穿过，即到一小小庭院，倒是清净别致，墙脚开满艳丽的花。这里内藏一殿，门已紧锁。正当我们徘徊犹豫之时，进来一位喇嘛，手拿钥匙，径直为打开殿门。很宽敞的一个佛堂，供奉着佛、菩萨、度母、罗汉等，我们按照藏民的习俗，进香朝拜。殿内壁画极为精彩，譬如图中舞女，或举手过顶，或合掌胸前，上着短袖紧身衣，双乳袒耸，腹部微露，下着曳地长裙，赤足踏舞，体态轻盈，极为动人而罕见。有喇嘛引导，我们得以去托林寺各处参观瞻仰。给我留下深刻印象的是度母的塑像，白度母，左手持一朵曲颈莲花，右手掌向外，双脚盘坐在盛开的莲座上；绿度母左腿单盘，右腿向下舒展，左手拿着一朵莲花，脚踏着一朵莲花，可尊可亲可爱。
当我们走出托林寺，回望它的时候，看到了让我们激动的一幕：通红通红的晚霞，笼罩在高大的山体上，让整个山体一片金黄，在这片金黄的背景下，托林寺金光闪烁，如梦幻一般。
十一世纪初，古格王益西沃修建了托林寺，益西沃是一个出家人，但实际仍然掌握着古格的大权。史称，益西沃修托林寺，是为迎请印度高僧阿底峡大师来阿里传教。寺院修在何处呢？益西沃求教于阿底峡，于是阿底峡就派了弟子来古格，这位阿底峡的高徒将法器磐槐抛向空中，落下的地方就定为寺址。在藏语中，“托”为“高空”之意，“丁”为“飞翔”之意，托林亦即飞翔，我们也可以把托林寺理解为“盘旋在空中的寺”。为迎请阿底峡，还有这样的传说，益西沃为筹集聘金，四处征战，当他率兵到达噶洛国时，战败被俘，噶洛国国王放出风声，要用益西沃等的身重量黄金，才能把他赎回。受到益西沃的拒绝，并转告其子孙，要用准备赎回他的黄金，去迎请阿底峡，他说，赎回的只是一个垂死之身，而迎来阿底峡却能弘扬佛法，广泽佛恩。阿底峡很受感动，公元1036年，阿底峡，带领24名弟子，历经10载，颠沛流离，来到托林寺，年已近60，驻锡托林寺后，由古格的大译师仁钦桑布等担任翻译，广译众经。期间，阿底峡又撰写了佛教著作《菩提道灯论》和《密咒幻镜解说》。由于阿底峡，使托林寺名声大作，吸引了前后藏数以万计的学僧。数年后，阿底峡启程返回印度，途中，路经普兰，被僧人仲敦巴迎往西藏腹地讲佛，最后圆寂于拉萨郊外的聂塘。1076年，托林寺举行了纪念阿底峡圆寂大法会，许许多多僧侣从四面八方，甚至不远万里跋涉前往参会，这就是历史上著名的”火龙年大法会”，一度成为藏传佛教史上的佳话。
走在札达县城的街上，已经是八九点钟了，所有的店铺都已关门紧闭。我们只能敲开一家小餐馆的门，说明来意外，店主夫妇为我们一一重新做饭做菜。旅馆客栈也已客满，几经寻觅，终于找到一间寺院还有三件空房，我们拥入其中，门也不能关闭，屋内无锁。也不梳洗，和衣而睡，躺下就着，接着就是鼾声如雷。
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