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自小就知道 “五岳归来不看山，黄山归来不看岳” 的说法，也久慕黄山那 “天下第一奇山” 的名号，但却一直没有机会造访这座仙山。多年前一个偶然的机会登临泰山，确为泰山的雄奇所撼，又知道徐霞客除了总结出黄山 “不看岳” 的说法外，还特别以黄山比拟华夏大地上的诸座名山，称其有 “岱岳之雄伟、华山之险峻、衡岳之烟云、匡庐之飞瀑、雁荡之巧石、峨嵋之清秀”，于是对黄山的仰慕更深一层。但与之同时，曾在岱岳之巅受烟霾笼罩，不得见诗圣笔下 “齐鲁青未了” 盛景的经历，却也让我对黄山之行心中惴惴：会不会黄山也是同样这般景象呢？
这一行先从上海到合肥，一路似乎行于 “云雾” 之中，散漫的阳光虽然时隐时现，却不得见一丝蓝天，果然又是那笼罩沿海的烟霾。好在从合肥到屯溪的火车上天空慢慢显现出几分令人喜悦的蓝色，尤其是进入皖南山区之后，但那空气中不够爽朗的乳白色烟气却终究不散，直至黄山脚下。这是方才想起为何近来总说黄山要雪后才美，想来是只有等大雪暂时压落这层令人不快的烟气方能显出天下第一奇山本来的美貌。怪不得临行前一周被新华社某大师告知黄山降雪时依稀听出几分幸灾乐祸的语气，估计我们来到时正是雪后烟霾回升的时段。黄山以奇松，怪石，云海，温泉四绝著称，温泉不算景观，松树和怪石随时可看，但没有云海相伴对摄影来说可就身价大跌了。同行上山的两位摄友刚刚从三清山过来，说那里一直云雾弥漫，看不见任何景观，吓得我也不敢祈祷过多的云雾了。
为了尽可能的看到云海和阳光同时都有的黄山，我们打算在山顶住两晚，这样可以有三个白天时间来拼一下人品。黄山的住宿也许在国内景点中属于最昂贵的一类了，不过想到之前在丹麦首都哥本哈根的丽笙酒店要再贵上一倍，就觉得还是可以承受了。山顶的住宿很多，但想来想去还是挑了最高也是最居中的光明顶，虽然这里摄影者都认为景观最俗。上山前咨询了地理网朋友的意见，从黄山的三条索道中挑了登光明顶最容易的云谷索道：尽管从索道顶到光明顶还有两公里多爬升两百米的山路，但总好过爬升四百和五百米的玉屏和太平索道。同事中一位前辈几年前从山脚直接登顶，爬升超过千米，而家中父辈去年一天内从太平上玉屏下，上下折腾也超过千米，想不到我们年轻了二十来岁却要为节省一两百米而精打细算，惭愧！
取道东面的云谷索道上山，本来惯常的路线应该是先游览以始信峰为中心的北海景区，这样第二天就不用折回黄山东面的北海景区，可以省出时间参观神秘的西海景区。但是考虑到身负在山中食宿两日的辎重，只好抄近道直取光明顶了。这日天气晴朗，但没有一丝云海。乳白的烟霾看多了之后倒也习惯了，可是拍出来的片子却经后期处理也无法去除那层令人不快的氤氲。从云谷索道顶端的白鹅岭到光明顶这一路并无黄山的出名景点，但刚下缆车时确实被以奇松怪石闻名的始信峰一带的景观所惊艳，同时也期盼第二日再访时能有云海相伴。
刚上黄山脚下还比较轻巧，竟然一个多钟头就来到光明顶，抢得了光明顶山庄位置最佳的景观房，虽然事后发现也用处不大，因为观景还是要到楼外的炼丹峰附近的。放下包袱去登炼丹峰，方才发现网上点评确有道理，峰下的黄山天海实在是缺乏特点，只有点缀在松涛中的海心亭还有几分诗意。从炼丹峰西望，一块巨石横卧天际，仿佛一条怪鱼，背上还托着一只乌龟，那就是鳌鱼峰。打算先去那里一趟，可以好好看看黄山最高的莲花峰，据说日落也比炼丹峰有味道。
从鳌鱼峰就着迟暮的阳光远眺东南面的莲花峰也许是这一天看到的最美景观。黄山素以经冰川洗礼的花岗岩地貌闻名于世，但这千奇百怪的天然岩石造型中，莲花峰以其险峻高耸的气势而独占鳌头。其突兀的主峰在周围群峰的节节簇拥下，果然如同仰天怒放的莲花，正应了古人 “露出峰顶十丈花” 的说法。山体一侧险要的百步云梯清晰可见，日后下山一定要去走一遭，只可惜莲花峰顶还处于休生养息的关闭状态。
据说黄山因何得名至今仍无定论，因为早在轩辕黄帝来此炼丹之时这里被称作 “黟山”，相传是因为岩石多显清黛之色。可是眼前的莲花峰明明透出金黄之色，为何有人却以为唐玄宗是因为笃信道教的原因而使用 “黄” 字命名呢？
不过逆光下和夕阳落下之后的黄山确然是一片清黛，这也让我发现了黄山除了四绝之外的一绝：层峦叠嶂！其实从合肥到屯溪，经铜陵渡长江之后就山峦骤起，过了泾县更是进入覆盖皖南的绵延山区。而黄山正是拔起于这片山峦的中部。所以从近两千米的黄山之巅望去，那层层叠叠绵延无尽的山峦让人遐想无限。
不过这里几乎略过日落，原因类似于前面的关于缅甸蒲甘的帖子〖万佛塔域蒲甘〗，只是那里是尘霾，这里是烟霾，结果却都是一样，夕阳未等落下就早早消逝了。实在没想到这样的事儿会发生在天下第一奇山呢！
次日清晨起个大早，却几乎没看到日出，倒也是预料之中的事儿，因为昨天已经为日落失望过了。更令人失望的是整个山区没有一丝云雾，这样说来西海大峡谷也不用去了，据说那里没有云海也就泯然众人矣。倒是省出时间来完成从光明顶到狮子峰和始信峰的中央大环线。从光明顶取道西北，一路下山直奔排云亭，路上不少出名的景点，包括名声赫赫的 “飞来石”（电视剧【红楼梦】片首曲背景上的那一块）和可以遥望西海大峡谷和排云亭的 “群峰顶” 观景台。虽然西海四面的峭壁因为没有云雾而显得铿锵，但国画技艺中皴法的由来却体现得淋漓尽致。
在排云亭附近的同心锁盘缠几步，最终还是决定放弃西海，折转向东，略过不是很有趣的丹霞峰，直奔北海景区的狮子峰。这一路景点不多，但四处鸟语松香（来的早了点，黄山上的花几乎都还没有开），让我们看到不少玲珑的小鸟。
狮子峰一带最出名的景点当属 “猴子观海”，可惜猴子总是在，云海却没有。清凉台上的摩崖石刻提醒我们黄山乃是中国两个双遗（即同为世界自然和文化遗产）之一，而曙光亭则远眺对面的始信峰一线的奇松怪石。
峰下著名的景观 “梦笔生花” 据说跟诗仙颇有关系，但如今人们津津乐道的则是那棵长在 “笔” 端的 “花” （松树）：据说诗仙看见的那株早就死了，后人放了颗假的，看来看去实在太丑，最后终于培育了一颗漂亮的真松树栽了上去。问题是如何栽上去的呢？导游还会提醒忙着拍 “笔” 的游客，旁边还有一座五岔的 “笔架” 呢！
看到一夫当关的 “黑虎松”，就知道进入始信峰下的奇松区了，这里除了有名的 “连理松” 和 “探海松” 外，奇峰怪石间处处可见姿态万千的松树。相传古人本不信黄山如何秀美，登此峰后方才信服，故名 “始信”，也有了 “不到始信峰，不见黄山松” 的说法。
游罢始信峰，方才意识到又回到了头日的起点：白鹅岭，还要重走那比较无趣的一段攀登。这时开始由衷地佩服黄山上的挑山工：从山脚到山顶超过千米的攀登，竟然肩上还有重达几十公斤的担子。游客在黄山顶的吃喝全都靠他们来维持，所以挑山工也该算这世界遗产的一部分呢。
回程途中无意中居然看到了飞来石在红楼梦中出现的那个角度，不过景点牌却给了另外一个奇怪的名字。一旁几束刚刚盛开的金缕梅很是耀眼，还有精细的蛛网相伴，算是这次黄山游唯一看见的春花吧。之后的傍晚居然凑合看了几缕晚霞，据说要天阴了，希望明天能有不错的日出。
第三天又起个大早，这一日等着看日出的人少了很多，估计是头天失望的结果。不过这次朝阳不负众望，给出了颇为艳丽的朝霞。没有云海的天海虽然有些令人失望，但层峦叠嶂这个第五绝却显得更加突出了，很大程度上弥补了不足。相机的广角不够拍下右侧炼丹峰的整体，但圆鼓鼓的丹炉形态已经甚为明显。相传华夏始祖轩辕黄帝便是在此炼就仙丹而得道升天的，想必他老人家一定看到了比这个更美的朝霞。
拍朝霞和晚霞最不爽的就是等待的过程，尤其是当着这海拔近两千米的风口。不过若是等到朝霞出现再下楼，好的拍摄角度早就挤满了人（这就是早先说观景房其实意义不大的原因）。这不由得又让我想起几天前小刷屏的一个帖子【单反，中国大爷最后的倔强】，新华社大师以此贴嘲笑我已经到了大爷年岁，需要用架着单反等朝阳来消磨时间。在这个时代的摄影家眼里，等待朝阳夕阳这种庸俗之事是没有技术的大爷们的专利，而艺术家应该捕捉 “别人看不到” 的瞬间。不过青菜萝卜各有所爱，艺术家自然有一堆粉丝崇拜，大爷当然也有自己的乐趣。
看过朝霞用过早膳，打起包裹准备下山，这次走前山的玉屏索道，至少要在鳌鱼洞和百步云梯的险道上走一遭吧，而且名列黄山十大名松之首的迎客送客二松又怎可错过呢？在给迎客松做后期的时候有个小发现：有烟霾的地方拍照阴天似乎好过晴天，至少后面的天都峰还真有了几分飘渺之意。
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